День 1,2. Прибытие в Катманду. Переезд в Дарапани.
Ранним утром, а точнее поздней ночью, я выбрался из-под тёплого одеяла в прекрасном средиземноморском городке Каш, о котором частенько ходят рассказы в стиле «если ты не видел Каш, то на небесах тебя будут считать лохом», почистил зубы, схватил собранный рюкзак и быстрым шагом пошёл на вокзал. В 5 утра отправился первый автобус до Антальи. От автовокзала Антальи на трамвае в аэропорт. Пересадка в Стамбуле. Ещё одна – в Абу-даби. Air Arabia при покупке билетов спрашивает, какую еду будете кушать. Какое-то божественное индийское блюдо из чечевицы и с большим количеством риса было очень вкусным. Спустя 32 часа пути я наконец в Катманду.
Сразу в аэропорту можно заполнить анкету на визу. Касса здесь же. Курс доллара нормальный – такой же на всей территории страны: 128-129 рупий за зелёный. На выходе привычно набрасываются таксисты. За 500 рупий можно доехать до Tamel – туристического центра.
Катманду – настоящий азиатский город. Индия, Тайланд, Вьетнам, Китай. Всё это тоже здесь. И я очень рад, потому что люблю Азию. В 7 вечера стемнело, оживлённые улицы шумели от звука мопедов, торговцев непальской одежды и кофе, снаряжения для походников и альпинистов со всего мира. Я пошёл по списку: газ для горелки, непальскую шапку и тёплые носки, ламинированную карту нашего трека вокруг Аннапурны. Вечером посидели в кафе и познакомились с ребятами. Пока несли еду, сгонял в магазин купить Баунти и злаковые батончики. На выходе встретил Шиву, местного фермера, выращивающего экологически чистую зеленушку. Список завершён. Мы готовы.
Ранний завтрак с собой и выезд. Непальские дороги – одни из самых плохих дорог в мире. 14 часов пути. 220 километров. Качает как не в себя. Но это важно: почувствовать себя одним из местных. Сидеть на их стульях, ездить на их автобусах, есть дал бат и говорить Намасте. Дал бат – это местная еда: отварной рис и чечевичный суп. В разных местах к ним подают разную добавку: жареную картошку, шпинат или капусту, иногда даже сыр в соусе или что-нибудь ещё. Когда будешь доедать свой первый поднос с дал батом, повар выйдет и предложит добавку. Голодным не уйдёт никто. Остановка на обед называется «Dhal bat time». Поначалу металлический поднос с дал батом ассоциируется с тюремной едой из фильмов. Но привыкаешь быстро. По пути один раз ждали пару часов, пока доделают кусок дороги. Снаружи интересно – такого точно нигде больше нет.
К вечеру приехали в Дарапани. Как будто бы начинался дождь. Прохладно, шумит горная река. Первая лоджия – огромный двухэтажный коттедж с большим количеством комнат и огромной столовой. Скорее всего, большинство водителей работают с ним. Много иностранцев из разных стран. Мы заселились в номера и поужинали. Момошки – очень похожи на наши пельмени или корейские дамплинги. Чаще всего овощные, но есть с сыром или картошкой. Реже с мясом. Еды с мясом вообще немного. Я так думаю: и потому, что они буддисты, и потому, что растительная еда дешевле и доступнее, даже здесь. Мне это нравится. Наконец-то мне не надо постоянно просить приготовить без мяса. А в меню вместо значка «vegan» чаще можно встретить «мясо». Момошки очень вкусные, но делают долго. Дал бата мы ещё наедимся, пока далеко в горы не ушли, принесите спагетти и жареную картошечку. Яблочный пирожок с корицей – отвал башки. В списке чаёв 15 позиций. Внутри было тепло и уютно. Снаружи мокро и зябко. В ход пошёл lemon-ginger tea. Завтра первый ходовой день.
День 3. Переход из Дарапани в Чаме.
В Катманду успел взять пару пачек местного кофе. Рекомендую. На рассвете сварить в джет-бойле – лучше момента в жизни не будет. Потом завтрак и сборы. Удобно, что не нужно собирать палатки и сушить спальник от конденсата. В некоторых лоджиях дают одеяла, но нет уютнее места, чем свой пуховый спальник. И завтрак уже готов. Осталось лишь съесть.
Идём по глубокому ущелью, вокруг отвесные стены, на склонах сквозь камни прорываются на волю маленькие деревья. Повсюду стекает вода. Первый подвесной мост. Не хлипкий на верёвках, как в фильмах про туземцев, а прям новенький и блестящий: металлический. Таких ещё тоже много будет. Флешбеки на Алтай и Восточную Ликийку. Прохладный сырой воздух, деревья, камни, зелень, постоянный шум воды. Через каждые пять-шесть километров какая-то деревня. Видно, что туристов здесь ждут. Почти на каждом доме какая-то вывеска: вкусная еда или лоджия, иногда горячий душ, вай-фай почти везде. Картины не портит – уходя за пределы деревни, оказываешься в Гималаях. Но сегодня мало что видно – небо затянуто, а дождь не прекращается. К полудню зашли в какой-то дом, заказали Masala tea – чай со специями. Разогревающий, с молоком. Внутри дома сухо и тепло. Очень красивая дочь у хозяев с белыми пёсиками. Переждали ливень. Когда начал стихать, мы вышли. Прошли через очередную деревню, поднялись к ступе, рядом с которой местные поют свои мантры и развешивают флажки. Флажки повсюду: на храмах, на деревьях, на заборах, на окнах домов и на электрических столбах. На флажках написаны мантры, и ветер, круглогодично живущий в этой долине, поёт их и уносит в небо.
На поздний обед зашли ещё в одну лоджию. Меню в разных местах почти одинаковое. Заказать еду группой в двенадцать человек – не такая простая задача, но мы справились. Пока готовят, пошли греться к печке. Обожаю дождь за то, что, вымокнув, начинаешь ценить сухость. Сидишь у тёплой буржуйки, греешь ноги и сушишь одежду. Видишь, как из неё испаряется влага. Начали о чём-то болтать и придумывать непальские имена: Камал, Рави, Дхарма, Гопал, Киран, Ида, Кумар, Сана, Рам. Нашего шерпу, кстати, зовут Сайла. Но вообще-то он не шерпа, а непали – там очень много национальностей. Весёлый мужик. Хорошо, что он с нами. Раньше в Непале можно было ходить в горы без местного гида. Сейчас нельзя, без него не дадут пермиты. Таков план государства по поддержке своих граждан. З/п местного – 30$ . Для группы туристов совсем немного, а для непальца – хорошие деньги. Сайла по привычке начал называть нас «sir», но я сразу ему сказал: давай не «sir», давай «friend». Я же не белый господин, я такой же, как ты, просто из другой страны.
Принесли обед. У меня были спагетти с сыром в томатном соусе. Вполне вкусно. Цена за блюдо – от 250 до 600 непальских рупий (дели на два, получишь русский рубль). Дождь закончился, и даже выглянуло солнце. За час дошли до Чаме. В этот раз лоджию я выбирал сам. Зашёл в ту, что казалась симпатичнее. Хозяйке предложил сделку – мы ужинаем и завтракаем у неё, а живём бесплатно. В невысокий сезон такое часто практикуется. Мы шли в середине мая, в самый конец весеннего сезона. Хозяйка согласилась. Попросила заказать ужин до 17:00 , о чём мы благополучно забыли, отправившись гулять по Чаме. Ларьки со снаряжением встречаются часто, я купил себе обалденные термоштаны за 1300 рупий, с лейблом «Everest», рекомендую. А ещё всякие флажки, шапки, носки, шарфы, рюкзаки, снова флажки, карты, короче, куча всего. Прогулялись до горячих источников. Раньше был сделан целый бассейн, но река снесла его, оставив пару проточных горячих луж. В одной из них мы поместились втроём. Отвал башки. На соседней луже местная стирала свою одежду. Горячая вода только здесь и в лоджиях, в которых останавливается турист.
Вспомнили про ужин, пришли в лоджию. Хозяйка явно была недовольна, я извинился. Слова многое могут сделать. Просить прощения и прощать самому – хорошая практика. Здесь знают это наверняка. Не держат обид и идут навстречу. Делятся самым ценным, что есть у каждого – своё время и внимание. Ужин был вкусным, мы даже выпили пивка. Кто-то бахнул коньячку. Мы отдыхаем. Устроили разговорный клуб по английскому, вспоминаем Шиву из Катманду. На улице показались звёзды, мы вышли, но ненадолго – внутри тепло и уютно, нагуляться успеем.
День 4. Из Чаме в Нижний Писанг.
Встали в 6 утра. На балконе лоджии я поставил вариться гималайский кофе. Погода сегодня радует: на небе ни облачка. На востоке неожиданно показался величественный Манаслу. Я слышал про этот регион. Находясь на приграничной с китайским Тибетом территории, десятки лет он был закрыт для посещения туристами, и лишь несколько лет назад появилась такая возможность.
Единственная улица города оживает. Местные несут в руке нечто нашего кадило с благовониями, а во дворе каждого дома ждут можжевеловые ветки. Я не спросил, для чего это и что это значит, но наверняка что-то важное. Кофе вкусный. Пригревшись на солнышке, разделись до маек и шорт и вышли на тропу. Выходить рано утром отлично. - людей почти нет, солнышко приятно пригревает, но ещё не печёт. Идём по глубокому каньону вдоль реки. То тут, то там какой-нибудь водопад. Прячась в тени деревьев смотришь на заснеженные пики, стеной возвышающиеся над тобой.
Изредка проезжают джипы - несколько лет назад проложили грунтовку до Мананга, где мы будем только на 4-й день пути. Но проезжать этот участок точно не стоит вместо тряски на джипе и быстрых взглядов по сторонам получаешь гораздо больше: идти несложно, пейзажи завораживают, местные улыбаются. Детишки вызывают умиление, некоторые даже просятся на ручки. Чумазые и одетые во что попало, заливаются смехом и складывают руки у груди: Намастеее. Не сразу понимаешь значение этого слова. Это не просто приветствие, это коротенькая мантра, которая несёт большой смысл: "божественное во мне приветствует и соединяется с божественным в тебе", прославление мироздания, частичкой которого является человек. Последнюю букву протягиваешь, даже пропеваешь. Кроме этого слова ничего и не нужно, всё и так понятно.
Проходим монастыри и крутим барабаны Мани или, как их называют у нас - молитвенные барабаны. Внутри каждого из них находится длинная полоса свёрнутой бумаги со вписанными на ней мантрами, чаще всего "ом мани падме хум". Вращающийся цилиндр излучает положительную энергию, позволяя практикующему накапливать мудрость. Крутишь и думаешь о чём-то хорошем, желаешь здоровья себе и своим близким, мечтаешь и благодаришь за то, что имеешь. За поворотом реки сначала показался Писанг (6091 м.) а затем и Аннапурна II (7937 м.). Вот они, настоящие Гималаи. А ведь это только начало. Сегодня ночуем в Нижнем Писанге. На другом берегу реки чуть повыше - Верхний Писанг. Посетили местный монастырь. Как правило, выше него никаких домов уже нет. Умеют они выбирать места. Вид на Аннапурну II здесь самый лучший. Проводили закат, а завтра утром придём снова встречать рассвет.
